K2 - descripción, características y datos interesantes

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificación: 2024-02-12 06:10

Peak K2: un nombre adecuado para la montaña, que se convirtió en la segunda más alta del planeta después de Chomolungma, y el grado de peligrosidad después de Annapurna. Bella y deseable, se lleva una cuarta parte de las vidas en relación con el número de temerarios que la conquistan. Pocos llegan a la cima, pero los fracasos y la muerte de sus antecesores no asustan a los más desesperados. La crónica de las ascensiones a su punto más alto es la historia de victorias, derrotas, repetidos intentos y esperanzas de los más aspirantes y fuertes escaladores.

Nombre y altura

La designación de trabajo, que posteriormente echó raíces, se le dio a la cima por pura casualidad. En 1856, el explorador y cartógrafo, el oficial del ejército británico Thomas Montgomery, durante una expedición al sistema montañoso de Karakorum, marcó en el mapa dos picos que se ven a lo lejos: K1, que luego se convirtió en Masherbrum, y K2, el nombre técnico, que, como resultó mucho más tarde, fue tan exitoso coincide con la parte superior. Chogori es el segundo nombre formal del pico K2, que significa Alta (Gran) montaña en la traducción del dialecto tibetano occidental.

Hasta agosto de 1987, el pico era considerado el más alto del planeta, ya que las mediciones anterioresdesde entonces fueron aproximadas (8858 - 8908 m). Los topógrafos chinos dieron la definición exacta de la altura del Everest (8848 m) y Chogori (8611 m), después de lo cual el K2 perdió su liderazgo. Aunque allá por 1861 las mismas cifras fueron indicadas por el primer europeo que se acercó a la pendiente K2, un oficial del ejército británico, Godwin Austin.

Primer ascenso

La expedición de 1902 a la cumbre K2 fue dirigida por el británico Oscar Eckenstein, famoso en la historia del alpinismo por inventar el piolet y los crampones, cuyo diseño es aplicable a la actualidad. Después de cinco intentos serios y costosos, el equipo alcanzó la altitud de 6525 metros, pasando un total de 68 días en las tierras altas, que era el récord indiscutible en ese momento.

Primera sesión de fotos

Segunda ascensión a la cumbre K 2, 1909 trajo gloria a la montaña. El príncipe Ludwig de Abruzzi, montañero apasionado y experimentado, financió y dirigió la expedición italiana, que alcanzó la marca de 6250 metros. Las fotografías fueron tomadas en sepia por el fotógrafo profesional Vittorio Cell, miembro del grupo. Todavía se consideran una de las mejores imágenes de Chogori. La expedición se hizo mundialmente famosa gracias a la demostración pública de fotografías y, que cobró alas en la prensa, la declaración del Príncipe de Abruzzo de que si alguien conquista la cima, serán los aviadores, no los escaladores. Esa escalada permaneció memorable, y los nombres asignados a los objetos: el paso de Sella, la cordillera de Abruzzi, el glaciar de Saboya.

Primer homenaje a la muerte

La expedición estadounidense de 1939 tuvo excelentesposibilidades de superar la Gran Montaña K 2, pero Chogori es impredecible y astuto. El líder del grupo, Herman Weisner, con el guía Pasang, tuvo que dominar 230 m hasta el punto más alto. El tiempo soleado interfirió, convirtiendo el último tramo del viaje en hielo sólido, y el día anterior se perdieron los crampones de escalada con parte del equipo. Los escaladores se quedaron sin oxígeno y, a una altitud de 8380 m, era imposible permanecer mucho tiempo. Al no poder ganar, Weisner y Pasang tuvieron que bajar al campamento instalado a una altitud de 7710 m.

Solo había un miembro del grupo de Dudley F. Wolfie esperándolos, que estaba empezando a tener mal de altura, y además, permaneció con una ración fría y seca durante dos días. Agotados por la fatiga, los tres continuaron descendiendo a un campamento aún más bajo, al que llegaron al anochecer. En el lugar resultó que no había equipo de vivac. Cubiertos con un toldo de carpa y metiendo sus pies en el mismo saco de dormir, sobrevivieron esa noche. Pero Dudley se enfermó gravemente, no pudo continuar el descenso y decidió quedarse en el lugar para esperar la ayuda que le enviaron los sherpas (porteros).

Weisner y Pasang llegaron al campamento base medio muertos por el agotamiento y la fatiga. Se enviaron cuatro sherpas a buscar a Dudley, pero Dudley, sucumbiendo a una profunda apatía, un signo de edema cerebral en desarrollo, les dio a los porteadores una garantía por escrito de que se negaba a continuar el descenso y deseaba permanecer en el campamento. Los sherpas tardaron varios días en levantarse y regresar con una nota. Para entonces, Dudley llevaba a bordo unas dos semanas. altitud superior a 7000 m Weisner volvió a enviar tres porteadores para Dudley, pero ninguno de ellos regresó. Después de 63 años, una expedición hispano-mexicana encontró los restos de Dudley, los cuales fueron entregados a sus familiares para su entierro.

Weisner fue despojado de su membresía del American Alpine Club y acusado de la muerte de cuatro miembros de la expedición. El mismo Weisner, estando en el hospital con congelación, no pudo hablar en su defensa. Sin embargo, después de 27 años, se le concedió el título de socio de honor del club.

Conmemorativo K2

La siguiente expedición en 1953, también estadounidense, esperó diez días una tormenta a una altitud de 7800 m El grupo de ocho estaba encabezado por Charles S. Houston, un escalador experimentado y médico. Descubrió un coágulo venoso en la pierna del geólogo Art Gilkey. Pronto siguió el bloqueo de la vena pulmonar y comenzó la agonía. No queriendo dejar a un compañero moribundo, el grupo decidió descender. El arte fue transportado envuelto en sacos de dormir.

Durante el descenso, las ocho personas casi mueren debido a una caída masiva, que Pete Schaning logró detener. Los escaladores heridos se detuvieron para establecer un campamento. Los gilks se aseguraron con cuerdas en la pendiente, mientras que a cierta distancia de ella se abrió un lugar en el hielo para un vivac. Cuando los camaradas fueron a buscar a Arthur, descubrieron que no estaba allí. Todavía se desconoce si fue arrastrado por una avalancha o si lo hizo a propósito para salvar a sus compañeros de una carga.

Después del descenso, Muhammad Ata Ullah, miembro del equipo paquistaní, en honor aamigo muerto, erigió un túmulo de tres metros cerca del campamento base. El Gilka Memorial se ha convertido en un memorial para todos aquellos a quienes la cumbre del K2 ha convocado para la eternidad. Hasta 2017, ya hay 85 temerarios de este tipo. A pesar de la derrota y muerte de un miembro del grupo, la expedición de 1953 se convirtió en un símbolo de cohesión y coraje del equipo en la historia del alpinismo.

Primera victoria

Finalmente, la expedición italiana logró conquistar la cima del K2 en 1954. Estaba encabezado por el más experimentado escalador, explorador y geólogo, el profesor Ardito Desio, quien para ese momento tenía 57 años. Hizo requisitos estrictos para la selección del equipo, su preparación física y teórica. El grupo incluía al paquistaní Mohammed Ata Ulla, participante en el ascenso de 1953. El mismo Desio fue miembro del grupo italiano de 1929 y planeó el camino de su equipo a lo largo de su ruta.

Ocho semanas la expedición superó la Cordillera de los Abruzos. Para el ascenso, se utilizó oxígeno comprimido, cuya entrega fue proporcionada a la marca de 8050 m por W alter Bonatti y el corredor pakistaní Hunza Amir Mehdi. Ambos casi mueren tras pasar la noche sin cobijo a tanta altura, y Hunza pagó con la amputación de los dedos de manos y pies congelados.

Lino Lacedelli y Achille Compagnoni escalaron el 31 de julio el punto más alto del K2, el pico más recalcitrante. Luego de permanecer allí cerca de media hora, y de dejar cilindros de oxígeno vacíos sobre la superficie virgen, a la hora séptima de la tarde iniciaron su descenso, que casi termina trágicamente. Agotado por el cansancio y la f altaoxígeno, en la oscuridad los escaladores sufrieron dos caídas, las cuales podrían ser fatales.

Acerca de las rutas

El legendario escalador Reinhold Messner, quien finalmente escaló los 14 ochomiles, dijo que por primera vez se encontró con una montaña que no se puede escalar desde ningún lado. Messner llegó a esta conclusión después de que fracasó en 1979 al intentar superar la cresta suroeste, a la que llamó Magic Line. Subió a la cima a través de la cordillera de Abruzzi, una ruta estándar para los pioneros, después de lo cual declaró que la conquista del Everest es un paseo en comparación con el K2. A día de hoy existen diez rutas, de las cuales algunas son muy difíciles, otras increíblemente difíciles y otras simplemente abrumadoras y que aún no se han superado dos veces.

Muy difícil

La ruta estándar trazada por los italianos asciende al 75 % de los escaladores por la arista de Abruzzo. Se encuentra en el lado pakistaní, la arista sureste del pico, con vistas al glaciar Godwin Austin.

La Northeast Ridge fue escalada en 1978 por un grupo estadounidense. Encontró su camino alrededor de un difícil tramo de roca, cubierto con largas cornisas, que termina sobre la cima de la Cordillera de Abruzzo.

La ruta de Cesena por la arista Sur-Sureste, tras dos intentos de escaladores estadounidenses y eslovenos, fue realizada por un equipo hispano-vasco en 1994. Esta es una alternativa más segura a la ruta estándar a través de Abruzzo Ridge,porque evita la Pirámide Negra, el primer gran obstáculo en el camino de los Abruzos.

Increíblemente complejo

La ruta desde el lado chino a lo largo de la Cordillera del Norte, casi frente a la Cordillera de Abruzzo, fue trazada por un grupo japonés en 1982. A pesar de que el camino se considera exitoso (29 escaladores llegaron a la cima), rara vez se usa, en parte debido a las dificultades para pasar y el acceso problemático a la montaña.

La ruta japonesa a través de la Cordillera Occidental se estableció en 1981. Esta línea comienza en el lejano glaciar Negrotto, pasando por grupos de rocas impredecibles y campos de nieve.

Después de varios intentos en South-South-East Ridge, Magic Line o Southwest Pillar fue derrotado por un trío polaco-eslovaco en 1986. El recorrido es técnicamente muy exigente y se considera el segundo más difícil. El único ascenso exitoso después de 18 años lo repitió un escalador español.

Rutas aún no repetidas

La línea polaca en la cara sur, llamada ruta suicida por Reinhold Messner, es una ruta tan difícil y avalancha que nadie más consideró volver a intentarla. Aprobada en julio de 1986 por los polacos Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrovsky. La ruta es considerada una de las más difíciles en la historia del alpinismo.

En 1990, una expedición japonesa escaló la cara noroeste. Era la tercera de las rutas del norte desde China. Uno de los dos anteriores también fue puesto por escaladores japoneses. Este camino es prácticamente conocidoáreas nevadas verticales y caos de montones de rocas, acompañando hasta la cima.

El ascenso de 1991 de dos escaladores franceses en la arista noroeste, con la excepción del segmento inicial, repite en gran medida las dos rutas existentes anteriormente en el lado norte.

Desde principios de junio hasta finales de agosto de 2007, el equipo ruso superó el muro occidental más empinado. El 22 de agosto, 11 alpinistas escalaron el pico ruso K2, pasando por el camino más peligroso, que consiste enteramente en grietas rocosas y depresiones cubiertas de nieve.

Montaña Feroz

Montaña salvaje se traduce como montaña salvaje (principal, feroz, cruel, despiadada). Los llamados montañeros de Chogori, debido al ascenso extremadamente difícil y las condiciones climáticas extremas. Esto es lo que atrae a los héroes más intrépidos hacia donde se encuentra la cima del K2. Muchos escaladores afirman que es técnicamente más difícil que el Annapurna, considerado el más peligroso por sus avalanchas. Si las expediciones invernales del Annapurna terminaron en escalada, entonces ninguno de los tres intentos en el K2 tuvo éxito.

Chogori impone constantemente un impuesto sobre sucesiones. Y a veces estos no son casos únicos, sino masivos. La temporada del 21 de junio al 4 de agosto de 1986 cobró 13 vidas de integrantes de diversos grupos. Durante 1995, ocho escaladores murieron. El 1 de agosto de 2008, la muerte simultánea de 11 personas de expediciones internacionales se convirtió en el peor desastre del K2. No devuelto en totalmontañas 85 personas.

Y si solo se cuentan los muertos, entonces no se mantienen estadísticas sobre miembros amputados después de congelaciones, mutilaciones, lesiones y enfermedades mortales que matan después de regresar. Pero tales hechos no repelerán a los temerarios, obsesionados con la pasión de escalar. Siempre se sentirán tentados y atraídos por su mejor K2.